Плитный фундамент своими руками: УШП и монолитная плита — когда нужны и как залить

Когда нужен плитный фундамент

Прежде чем выбирать между монолитной плитой и УШП, нужно понять — нужен ли плитный фундамент вообще. Четыре ситуации, когда плита оправдана или является единственным разумным выбором.

1. Слабые и неоднородные грунты. Торф, насыпной грунт, илистые отложения, участки с неоднородным составом по площади — там, где грунт может просесть неравномерно под разными точками дома. Плита работает как единый жёсткий «плот»: даже при местной просадке вся конструкция перемещается целиком, не допуская деформации стен. Ленточный на таком основании просядет неравномерно.
2. Высокий уровень грунтовых вод. При УГВ выше 1,5 м ленточный фундамент с подвалом нецелесообразен — подвал будет постоянно подтапливаться. Плита не требует глубокого заглубления, поэтому гидростатическое давление воды на неё значительно меньше. В сочетании с качественной гидроизоляцией и дренажом — рабочее решение.
3. Пучинистые грунты с риском неравномерного пучения. Глина и суглинок с высокой влажностью при замерзании расширяются и давят на фундамент. Плита как жёсткая пространственная конструкция перемещается при пучении целиком и равномерно — без локальных деформаций.
4. Строительство дома с тёплым полом. УШП совмещает фундамент, теплоизоляцию основания и разводку тёплого пола в одном этапе — три задачи решаются одновременно без дополнительных работ.

Когда плита избыточна. На плотном непучинистом грунте с нормальным УГВ ленточный фундамент надёжен и дешевле плиты на 40–60%. На участках с большим уклоном плита требует масштабного выравнивания — свайный фундамент предпочтительнее. Для лёгких хозяйственных построек — бань, хозблоков — плита избыточна по нагрузкам и стоимости.

Сравнение всех типов по условиям применения — в материале виды фундаментов для частного дома.

Монолитная плита и УШП: в чём разница

Монолитная плита

Железобетонная плита толщиной 200–400 мм под всей площадью дома. Конструкция: дренажный слой → песчаная подушка → гидроизоляция → монолитный бетон с двойным армированием. Универсальный вариант для любых условий, где нужна плита. Теплоизоляция основания и чистовые полы — отдельные этапы строительства. Стоимость ниже, чем УШП.

УШП — утеплённая шведская плита

Конструкция принципиально отличается от монолитной: дренажный слой → геотекстиль → слой ЭППС толщиной 100–200 мм → монолитная плита с интегрированными трубами тёплого пола. Утеплитель расположен под плитой, а не над ней — плита аккумулирует тепло от тёплого пола и равномерно отдаёт его в помещение. Теплопотери через основание минимальны. По периметру и под несущими стенами — рёбра жёсткости, которые принимают основную нагрузку от конструкции дома. УШП исключает отдельные этапы устройства теплоизоляции пола, стяжки и разводки тёплого пола. Дороже монолитной плиты на 20–35%, но при планировании тёплого пола разница в итоговой стоимости часто нивелируется экономией на полах.

Устройство плитного фундамента: конструкция послойно

Плитный фундамент — многослойная конструкция, где каждый элемент выполняет конкретную функцию. Понимание устройства позволяет не пропустить ни один важный слой при строительстве.

1. Подготовленное и уплотнённое основание. Срезка растительного слоя на глубину 200–300 мм и уплотнение коренного грунта виброплитой. Рыхлый растительный слой под подушкой — источник неравномерной осадки.
2. Дренажный слой. Щебень фракции 20–40 мм толщиной 100–200 мм для отвода воды от плиты снизу. Особенно критичен при высоком УГВ — без него вода давит на нижнюю плоскость плиты снизу.
3. Геотекстиль. Разделительный слой между дренажным щебнем и песчаной подушкой плотностью 150–200 г/м². Предотвращает смешивание слоёв и заиливание щебня мелкими фракциями со временем.
4. Песчаная подушка. Слой крупного песка толщиной 100–200 мм, утрамбованный послойно виброплитой. Выравнивает основание и перераспределяет нагрузку.
5. Подбетонка. Тощий бетон М100 толщиной 50–70 мм — для монолитной плиты без нижнего слоя ЭППС. Создаёт ровную жёсткую горизонтальную плоскость для монтажа арматуры, защищает гидроизоляцию от механических повреждений при армировании.
6. Теплоизоляция (обязательно для УШП, опционально для монолитной плиты). Плиты ЭППС плотностью не менее 35 кг/м³, толщиной 100–200 мм — по всей площади основания. Предотвращает промерзание и теплопотери через основание. Для УШП — несёт конструктивную функцию: является несъёмной опалубкой снизу.
7. Гидроизоляция. Рулонная наплавляемая гидроизоляция или плёнка HDPE толщиной 1,5–2 мм по всей площади с заходом на торцы и нахлёстом полос 100–150 мм. Защищает тело плиты от грунтовой влаги и капиллярного подъёма.
8. Арматурный каркас. Два горизонтальных пояса арматурной сетки из стержней диаметром 12–16 мм с шагом 150–200 мм. В зонах продавливания под несущими стенами и точечными опорами — дополнительное усиление.
9. Трубы тёплого пола (только для УШП). Укладываются в арматурном каркасе до заливки бетона по проектной схеме. После заливки изменить маршруты невозможно.
10. Монолитный бетон. Марка М300–М350, заливается за один непрерывный приём по всей площади плиты. Перерывы в заливке более 2 часов недопустимы.
11. Торцевая опалубка и рёбра жёсткости (для УШП). Утолщённые участки по периметру плиты и под несущими стенами принимают основную нагрузку от стен, позволяя уменьшить общую толщину плиты.

Толщина плиты и армирование

Толщина плиты определяется нагрузкой от дома, типом грунта и конструктивной схемой. Типовые значения для монолитной плиты:

• Лёгкий каркасный или деревянный дом — 150–200 мм
• Одноэтажный дом из газобетона или кирпича — 200–250 мм
• Двухэтажный каменный дом — 250–400 мм

Для УШП типовая толщина плиты — 150–250 мм: основная нагрузка частично принимается рёбрами жёсткости по периметру и под несущими стенами, что позволяет уменьшить толщину основного поля плиты. Точные размеры рёбер определяются расчётом по нагрузкам.

Армирование: две сетки из арматуры класса А400, диаметр 12–14 мм, шаг ячейки 150–200 мм. Расстояние между поясами — толщина плиты минус два защитных слоя. Защитный слой от нижней поверхности плиты — минимум 40–50 мм. От верхней поверхности — минимум 30–40 мм. В зонах продавливания под точечными опорами — дополнительные усиливающие стержни.

Детальный расчёт армирования — в материале армирование фундамента.

Материалы и инструменты

Материалы

• Бетон М300 (В22,5) — минимум для жилых домов. М350 — при высоком УГВ и суровом климате. Водонепроницаемость — не ниже W6. Детали — в материале бетон для фундамента.
• Арматура класса А400, диаметр 12–14 мм — рабочая; диаметр 8–10 мм — монтажная и шпильки между поясами.
• Щебень фракции 20–40 мм — для дренажного слоя.
• Песок крупный — для подсыпки.
• Геотекстиль плотностью 150–200 г/м².
• ЭППС плотностью не менее 35 кг/м³ — для теплоизоляции под плитой (обязательно для УШП, опционально для монолитной плиты). Толщина 100–200 мм.
• Рулонная наплавляемая гидроизоляция или плёнка HDPE 1,5–2 мм.
• Трубы тёплого пола — сшитый полиэтилен PE-Xa или полибутен, диаметр 16–20 мм (только для УШП).
• Вязальная проволока диаметром 0,8–1,2 мм.
• Доски или фанера — для торцевой опалубки (монолитная плита).

Инструменты и оборудование

• Лазерный нивелир — для контроля горизонтальности на всех этапах (обязательно)
• Виброплита — для послойного уплотнения подушки (обязательно)
• Глубинный вибратор — для уплотнения бетона (обязательно)
• Правило длиной 2–3 м — для выравнивания поверхности бетона
• Автобетоносмеситель — подача бетона выполняется за один приём; бетономешалка для плиты не подходит
• Экскаватор — для рытья котлована

Пошаговое строительство плитного фундамента

1. Шаг 1. Геологические изыскания

   Определить тип грунта, несущую способность, УГВ. Без этих данных невозможно рассчитать толщину плиты, необходимость дренажа и марку бетона. Подробнее — в материале геология участка перед строительством.

   Типичная ошибка: принять плиту «на всякий случай» без расчёта. Избыточная толщина — прямой перерасход; недостаточная — деформации под нагрузкой.

2. Шаг 2. Разметка и земляные работы

   Разметить контур котлована с запасом 300–500 мм за периметр плиты с каждой стороны — для монтажа дренажа и опалубки. Вырыть котлован на глубину подушки + теплоизоляции + плиты: для монолитной плиты — 400–700 мм от поверхности, для УШП — 500–800 мм. Дно котлована по всей площади — строго горизонтальное. Допустимое отклонение — не более 20 мм по всей площади. Проверять нивелиром.

   Типичная ошибка: недостаточная глубина котлована. Плита окажется выше проектной отметки, цоколь будет занижен, отмостку придётся делать с подсыпкой.

3. Шаг 3. Дренажный слой и геотекстиль

   Уложить первый слой геотекстиля на дно котлована с заходом на стенки 200–300 мм. Отсыпать щебень фракции 20–40 мм слоем 100–200 мм и разровнять. Уложить второй слой геотекстиля поверх щебня — разделитель между щебнем и песком. При высоком УГВ — до укладки щебня проложить дренажные трубы по периметру котлована с выводом в сторону. Детали — в материале дренаж фундамента.

   Типичная ошибка: не укладывать геотекстиль между щебнем и песком. Со временем мелкие фракции песка засоряют щебень — дренирующий слой перестаёт работать.

4. Шаг 4. Песчаная подушка

   Отсыпать крупный песок слоем 150–200 мм. Увлажнить и послойно утрамбовать виброплитой: каждый слой — не более 100 мм до уплотнения. Проверить горизонтальность поверхности нивелиром — допустимое отклонение 10 мм по всей площади.

   Типичная ошибка: не уплотнять подушку виброплитой или трамбовать один толстый слой. Неуплотнённый песок даёт осадку после нагружения плиты.

5. Шаг 5. Монтаж теплоизоляции (обязательно для УШП; опционально для монолитной плиты)

   Уложить плиты ЭППС плотностью 35 кг/м³ и толщиной 100–200 мм по всей площади в два слоя с разбежкой швов: швы нижнего слоя не должны совпадать со швами верхнего — это исключает сквозные мостики холода. По периметру установить вертикальный бортик из ЭППС на полную высоту плиты — он служит несъёмной боковой опалубкой и теплоизолирует торцы. Для УШП периметральный бортик выполняется в виде Г-образных элементов, формирующих рёбра жёсткости.

   Типичная ошибка: укладывать ЭППС в один слой без разбежки швов. Сквозные швы — мостики холода и потенциальные места протечки влаги к телу плиты.

6. Шаг 6. Гидроизоляция

   Уложить рулонную наплавляемую гидроизоляцию или плёнку HDPE по всей площади с нахлёстом полос 100–150 мм. Завести гидроизоляцию на вертикальные борта ЭППС или опалубки — она должна подниматься на полную высоту плиты. Все нахлёсты и стыки плёнки проклеить специальной лентой или сварить термическим способом. Детали о материалах — в материале гидроизоляция фундамента.

   Типичная ошибка: не проклеивать нахлёсты. В местах незаклеенных стыков грунтовая влага проникает под плиту, постепенно разрушая бетон.

7. Шаг 7. Монтаж торцевой опалубки

   Установить боковую опалубку из досок или фанеры по периметру плиты. Для УШП роль торцевой опалубки выполняет вертикальный ЭППС-бортик с усилением. Верхний край опалубки выставить строго на проектной отметке верха плиты по нивелиру. Закрепить опалубку кольями и распорками — она должна выдержать боковое давление жидкого бетона без смещения. Детали конструкции и монтажа — в материале опалубка для фундамента.

   Типичная ошибка: недостаточно закреплённая торцевая опалубка. При заливке бетон раздвигает борт — плита получается шире расчётной, торцы неровные.

8. Шаг 8. Монтаж арматурного каркаса

   Уложить нижний пояс арматурной сетки на пластиковые фиксаторы высотой 40–50 мм — обеспечивает защитный слой от нижней поверхности плиты. Установить вертикальные шпильки-фиксаторы для верхнего пояса. Уложить верхний пояс с защитным слоем 30–40 мм от верхней поверхности. Связать оба пояса вертикальными шпильками через каждые 400–600 мм. В зонах под несущими стенами — дополнительные усиливающие стержни.

   Типичная ошибка: укладывать нижний пояс на кирпичи, камни или без фиксаторов. Защитный слой нарушается — арматура оказывается у поверхности плиты и корродирует.

9. Шаг 9. Монтаж труб тёплого пола (только для УШП)

   Уложить трубы по проектной схеме — «улитка» или «змейка» — шагом 150–300 мм в зависимости от зонирования помещений. Закрепить трубы к нижней арматурной сетке специальными хомутами через каждые 300–500 мм. Подключить контуры к коллектору и опрессовать систему давлением 6 бар. Трубы должны оставаться под давлением в течение всего процесса бетонирования: при повреждении трубы давление упадёт и место повреждения можно будет устранить до схватывания бетона.

   Типичная ошибка: опрессовать трубы после заливки, а не до. Если трубы повреждены при армировании — обнаружить и устранить это после набора прочности бетоном уже невозможно без разрушения плиты.

10. Шаг 10. Заливка бетона

    Заливать бетон за один непрерывный приём по всей площади плиты. Перерыв в заливке более 2 часов ведёт к образованию холодного шва — ослабленной плоскости, снижающей несущую способность и водонепроницаемость. Для плиты площадью более 50–70 м² заказывать автобетоносмесители с учётом реального времени подачи. Распределять бетон равномерно и уплотнять глубинным вибратором через каждые 500–600 мм — держать в каждой точке 20–30 секунд до прекращения выхода пузырей. Выровнять поверхность правилом по маякам. Для УШП ровность поверхности критична: она является основанием под чистовые полы без дополнительной стяжки. В жаркую погоду накрыть плёнкой и поливать водой 7–10 дней.

    Типичная ошибка: заливать плиту из бетономешалки за несколько дней. Холодные швы разрезают плиту на несвязанные секции — несущая способность снижается, водонепроницаемость нарушается.

11. Шаг 11. Выдержка и снятие опалубки

    Снять боковую опалубку через 7–10 дней при температуре +15–20°С. Нагружать плиту кладкой стен — не ранее чем через 28 дней после заливки. В первые 7 дней при жаркой погоде поверхность плиты увлажнять и укрывать плёнкой для предотвращения пересыхания и усадочных трещин.

    Типичная ошибка: начать кладку стен через 3–5 дней после заливки. Бетон не набрал расчётной прочности — нагрузка от стен может вызвать деформацию плиты.

12. Шаг 12. Гидроизоляция торцов и отмостка

    Обработать торцы плиты битумной мастикой в два слоя или наплавить рулонную гидроизоляцию. Устроить отмостку шириной 600–800 мм с уклоном 2–5% от стены дома. Между отмосткой и плитой оставить деформационный шов 10–20 мм, заполнить герметиком. Детали конструкции отмостки — в материале отмостка вокруг дома.

    Типичная ошибка: не обработать торцы гидроизоляцией. Влага проникает в незащищённые торцевые поверхности и постепенно разрушает бетон по периметру плиты.

УШП своими руками: что важно знать до начала

УШП — наиболее технологически сложный вариант плитного фундамента. Её строительство требует точного проекта ещё до начала земляных работ. Расположение контуров тёплого пола, коллекторов, вводов коммуникаций, рёбер жёсткости — всё это закладывается в плиту при заливке и не изменяется после набора прочности бетоном. Изменить маршруты труб или переместить коллектор после заливки — невозможно без разрушения плиты.

Все инженерные коммуникации — канализационные трубы, водопровод, электрические кабели в гофре — прокладываются до заливки бетона в соответствии с проектом. Это самое частое упущение при самостоятельном строительстве УШП: о каком-то вводе забывают и обнаруживают это уже после заливки.

Рёбра жёсткости по периметру и под всеми несущими стенами — обязательный конструктивный элемент УШП. Они принимают основную нагрузку от стен и фундаментных балок, позволяя уменьшить общую толщину основного поля плиты. Глубина и ширина рёбер определяются расчётом в зависимости от нагрузок и типа грунта — не «по аналогии» с соседним домом.

Контуры тёплого пола после укладки и подключения к коллектору опрессовываются давлением 6 бар и остаются под этим давлением в течение всего процесса заливки. Это позволяет немедленно обнаружить повреждение трубы при бетонировании — рабочий задел вибратором или острым инструментом приведёт к падению давления, место повреждения можно найти и устранить до схватывания бетона. Без опрессовки повреждённая труба обнаружится только при первом пуске системы тёплого пола — после набора прочности бетоном.

УШП несовместима с подвалом: утеплитель под плитой исключает возможность устройства заглублённых помещений. Если подвал входит в планы — нужен заглублённый ленточный фундамент.

Подробнее о строительстве ленточного фундамента — в материале ленточный фундамент: устройство и пошаговое строительство.

Плитный фундамент при высоком уровне грунтовых вод

При УГВ выше 1,0–1,5 м от поверхности плитный фундамент — оптимальный выбор. Плита не заглубляется глубоко, поэтому гидростатическое давление воды на нижнюю плоскость значительно меньше, чем на стенки заглублённого ленточного фундамента с подвалом. При этом вся площадь основания равномерно воспринимает нагрузку, что исключает неравномерные просадки на насыщенном водой грунте.

Обязательные меры защиты при высоком УГВ: кольцевой или пластовый дренаж по периметру котлована с выводом воды в сторону от здания; усиленная гидроизоляция — два слоя наплавляемой или мембрана HDPE с тщательно проклеенными швами; бетон с повышенной водонепроницаемостью марки не ниже М350, W6–W8. Подвал при высоком УГВ нецелесообразен вне зависимости от типа фундамента: гидростатическое давление грунтовых вод рано или поздно продавит любую гидроизоляцию заглублённых стен.

Детали о строительстве при сложных гидрогеологических условиях — в материале фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Типичные ошибки при строительстве плитного фундамента

1. Плита без дренажа при высоком УГВ. Гидростатическое давление постепенно продавливает гидроизоляцию — влага проникает под плиту и в тело бетона. Итог: намокание основания, коррозия арматуры, разрушение бетона при замерзании.
2. Заливка бетона частями с длинными перерывами. Холодные швы разрезают плиту на отдельные несвязанные секции, снижая несущую способность и водонепроницаемость конструкции. Итог: трещины по линиям швов под нагрузкой.
3. Недостаточный защитный слой арматуры. Нижняя арматура уложена без фиксаторов — лежит на гидроизоляции. Защитный слой нулевой. Итог: влага достигает арматуры, коррозия откалывает защитный слой бетона.
4. Трубы тёплого пола (УШП) не опрессованы до заливки. Повреждённая при бетонировании труба обнаружится только при пуске системы — исправить без вскрытия бетона невозможно.
5. Экономия на ЭППС под плитой (УШП). Недостаточная толщина или низкая плотность утеплителя приводит к тому, что тепло уходит в грунт, а не в помещение — эффективность тёплого пола сводится к нулю.
6. Неровная поверхность плиты (УШП). Для УШП поверхность плиты — финишное основание под чистовые полы. Отклонение по горизонтали более 5 мм потребует выравнивающей стяжки, что сводит на нет экономию от УШП.
7. Коммуникации не заложены до заливки (УШП). После набора прочности бетоном прокладка труб и кабелей возможна только штроблением — это разрушает монолитность плиты и нарушает армирование.
8. Торцевая опалубка не выставлена по уровню. Верх плиты получается неровным по периметру — потребуется выравнивание цементным раствором перед кладкой стен, что усложняет и удорожает работы.

Полный разбор ошибок с механизмом разрушения и стоимостью последствий — в материале ошибки при строительстве фундамента.

Сколько стоит плитный фундамент

Стоимость складывается из земляных работ, дренажного слоя, геотекстиля, песчаной подушки, гидроизоляции, теплоизоляции, арматуры, бетона, опалубки, труб тёплого пола (для УШП) и монтажных работ. Ориентировочные диапазоны для дома 8×8 м = 64 м² под ключ (материалы + работа):

• Монолитная плита толщиной 250 мм — от 350 000 до 550 000 руб.
• УШП — от 500 000 до 800 000 руб. и выше

При планировании тёплого пола сравнение выглядит иначе: монолитная плита + отдельная стяжка + тёплый пол — это дополнительные 100 000–200 000 руб., которые сближают итоговую стоимость с УШП. Разница часто составляет 50 000–100 000 руб. в пользу УШП при сопоставимом результате. Структура затрат: бетон — 30–40%, арматура — 15–20%, земляные работы — 10–15%, теплоизоляция (УШП) — 10–15%, гидроизоляция — 5–10%, трубы тёплого пола (УШП) — 5–10%.

Детальный разбор по статьям затрат — в материале сколько стоит фундамент для дома.

Частые вопросы

Плитный фундамент или ленточный: что выбрать?

Зависит от грунта. На плотном непучинистом грунте с нормальным УГВ — ленточный надёжен и дешевле на 40–60%. Плита оправдана при слабых, неоднородных или насыщенных водой грунтах, при высоком УГВ и в случаях, когда нужна максимальная устойчивость к неравномерным просадкам. Если грунт вызывает сомнения — плита надёжнее. Точный ответ — только после геологических изысканий.

Можно ли строить плитный фундамент самостоятельно?

Монолитную плиту — частично да: земляные работы, подушку, гидроизоляцию и армирование можно выполнить самостоятельно. Но заливка бетона требует автобетоносмесителя и глубинного вибратора — всё это должно быть сделано за один непрерывный приём. УШП — значительно сложнее из-за проектирования и укладки труб тёплого пола. Без опыта укладки труб и их опрессовки самостоятельное строительство УШП сопряжено с высоким риском ошибок, которые нельзя исправить после заливки.

Нужен ли подвал при плитном фундаменте?

Подвал при плитном фундаменте невозможен конструктивно. Плита — это готовый пол первого этажа на уровне грунта. Если подвал или цокольный этаж входят в планы — нужен заглублённый ленточный фундамент. Именно поэтому решение о подвале принимается до начала любых работ: оно полностью меняет тип фундамента.

Какой толщины должна быть монолитная плита для двухэтажного дома?

Для двухэтажного дома из кирпича или газобетона — 250–350 мм в зависимости от нагрузки и типа грунта. Для двухэтажного каркасного дома — 200–250 мм. Это ориентировочные значения: точная толщина определяется расчётом по нагрузкам, несущей способности грунта и схеме опирания стен. Занизить толщину — значит получить прогиб плиты под нагрузкой. Завысить — перерасход бетона и арматуры без выигрыша в прочности.

УШП — стоит ли переплачивать?

Если в доме планируется тёплый пол — да, как правило, стоит. УШП стоит дороже монолитной плиты на 20–35%, но исключает отдельную стяжку и разводку тёплого пола. При итоговом сравнении разница часто составляет 50 000–100 000 руб. — при этом УШП энергоэффективнее: утеплитель под плитой минимизирует теплопотери через основание. Если тёплый пол не планируется — монолитная плита дешевле без потери функциональности.

Можно ли заливать плиту зимой?

Технически возможно, но значительно сложнее. При температуре ниже +5°С бетон необходимо прогревать электродами или тепловыми пушками, либо применять противоморозные добавки. Для плиты большой площади прогрев — дорогостоящая операция: стоимость зимнего бетонирования на 40–60% выше летнего. Дополнительная сложность: уплотнять и выравнивать поверхность замерзающего бетона значительно труднее. Оправдано только при жёстких сроках строительства.

Как проверить качество работ при строительстве плитного фундамента?

Несколько контрольных точек. До заливки: проверить горизонтальность верха опалубки нивелиром, убедиться в наличии фиксаторов под нижним поясом арматуры и корректном защитном слое, убедиться в опрессовке труб (для УШП). После заливки: проверить ровность поверхности правилом 2 м — допустимое отклонение 5 мм для УШП и 10–15 мм для монолитной плиты под стяжку. Потребовать товарные накладные на бетон с указанием марки и водонепроницаемости.

Можно ли построить плитный фундамент на глинистом участке?

Да, и это один из типичных случаев применения плиты. Глина — пучинистый грунт: при замерзании она расширяется и давит на фундамент. Плита перемещается при пучении целиком, равномерно — без локальных деформаций. Обязательные условия: качественный дренаж (глина плохо пропускает воду), гидроизоляция и, при МЗЛФ-аналогии с плитой, утепление по периметру. На сильнопучинистой влажной глине плита — значительно надёжнее ленточного фундамента.

Детали — в материале утепление фундамента и отмостки.